В принципе, замеривать своими руками не запрещено и по полученным значениям изготовитель соберет конструкцию в нужных габаритах. Заказчик имеет полное право (наверное, с желанием сэкономить) провести измерения сам. Вот только сделать это без практических навыков, знания особенностей процесса крайне сложно. И чревато ошибками, исправить которые получится только с дополнительными тратами.
Заказ на изготовление окна обычно включает полный комплекс работ, начиная от замеров оконного проема и заканчивая установкой готового изделия с финальной регулировкой. Компания «Минскдрев» придерживается такого принципа в производстве деревянных стеклопакетов. Хотя из своей практики и допускает, что клиент может предоставить снятые самостоятельно размеры будущей оконной конструкции.
Совет «Минскдрев»: недопустимо заказывать несколько окон по снятым размерам только в одном месте. При кладке кирпичных стен все параметры будут отличаться минимум до 5 см. То же самое не редкость и в панельных домах: у ж/б элементов габариты стеклопакетов могут разниться на 2-4 см. Правильно замеривать каждое окно в отдельности.
Если решено измерять самостоятельно, то несколько важных советов от мастеров нашей компании подскажут верный алгоритм. И начинать нужно со знакомства с особенностями окон.
Типы проемов
В зависимости от технологии строительства проемы могут быть двух типов:
- Прямые – отличается абсолютно ровными стенками, не имеющими какие-либо выступы. Чаще всего так делается в малоэтажном коттеджном строительстве, в основном, из древесных материалов, которые ровно спиливаются. Из блоков также могут получиться прямые стенки. Получить размеры в такой конструкции проще, главное, снимать измерения по всему периметру окна.
- C четвертью – в отличие от прямых аналогов имеет Г-образные выступы, которые располагаются ближе к внутренней (обратная четверть) или наружной (прямая четверть) стороне окна. Такие конструкции особенно сложно замеривать правильно. К тому же откосы могут быть оштукатурены, из-за чего четверть не ярко выражена, хотя при установке ее нужно освободить. Из-за чего во время установки возникнут дополнительные проблемы.
Чтобы правильно сделать измерения используются:
- строительная рулетка с широкой лентой, которая при большом выдвижении сохраняет линейную форму и не изгибается под своим весом.уровень – пузырьковый либо лазерный. Первый применяется вместе с отвесом, чтобы выставить ровные линии, по которым и нужно замеривать габариты.
Совет «Минскдрев»: определить все значения сторон правильно можно только после демонтажа старой конструкции и удаления всей отделки с краев стен. Провести ту же процедуру, не трогая установленное ранее, сможет только опытный мастер. Который за свою практику досконально изучил стандартные габариты рам, кладку стройматериалов и многие другие аспекты.
Еще одной особенностью считается усадка дома, особенно деревянного. Если несущие стены возведены недавно, то через год их геометрия, как и дверные-оконные конструкции.
Как замерить окно с прямыми стенками
В такой ситуации установка может выполняться разными способами, каждый из которых правильный с технической точки зрения. В частности, окно может фиксироваться вровень со стенами. Либо будет немного утоплено внутрь. Это владелец недвижимости определяет самостоятельно, руководствуясь эстетическими соображениями. Отличия касаются только монтажа подоконника и наружной отделки. В первом варианте установки подоконник будет шире, а с улицы станет проще заделать образовавшиеся швы с монтажной пеной. Во втором случае штукатурить наружные откосы придется с уклоном, что требует определенного уровня мастерства.
Замеривать расстояние нужно следующим образом:
- ширина – сверху и снизу;
- высота – слева и справа.
Если значения отличаются между собой, то за основу берется меньший показатель, потому что изготовить окно в трапеции можно только в том случае, если его створки будут неподвижны. Иначе герметичности стеклопакета добиться невозможно.
Совет «Минскдрев»: в измерении по высоте нельзя оставлять без внимания и толщину подоконника, которая прибавляется в общую величину. То есть, полученное значение высоты правильно уменьшить на толщину подставочного профиля (30 мм).
Как правильно замерить окно с четвертью
Наличие четверти заметно облегчает последующую отделку технологических швов, образующихся снаружи в процессе установки окна. Их практически не видно, потому что закрываются выступом. Остается только правильно оштукатурить откосы внутри помещения, потому что там зазоры получатся шире. К тому же исключается выбор при постановке конструкции, рамы которой обязательно примыкают к четверти.
Однако сам алгоритм измерения требует повышенной квалификации мастера. По всему периметру замеривать правильно нужно следующим образом:
- Уточняется высота и ширина между выступами четверти, за основу берется меньшее значение. К полученным величинам прибавляется толщина четверти (2-3 см)
- Замеряется высота ширина между внутренними откосами с выбором меньшего результата. От полученных величин отнимается толщина четверти (2-3 см).
- Итоговые результаты сравниваются для выбора оптимального показателя.
Совет «Минскдрев»: лучше всего ориентироваться только на меньшие значения, потому что окно правильно крепится не только монтажной пеной, но и специальными держателями. То есть, заполнить получившийся широким технологический зазор намного проще, без риска ухудшения фиксации конструкции. Чем ошибиться в размерах и делать заказ заново.
Замер подоконника и отливов
Чтобы замерить все показатели правильно, без демонтажа стеклопакета, нужно учитывать и толщину ранее установленного подоконника.
Алгоритм действий:
- замеривается внутренняя ширина стенок (глубина откосов);
- замеривается расстояние от верха стенки до подставочного профиля;
- полученный результат увеличивается на 10-15 см либо расстояние, на которое в будущем будет выступать подставочный профиль.
Совет «Минскдрев»: длина подоконника не сильно актуальна, потому что этот элемент можно подрезать непосредственно на месте. Поэтому производитель, изготавливая соответствующие комплектующие, просто ориентируется на ширину окна, добавляя к подоконнику до 15 см на технологическую обрезку.
Для защиты стеклопакета от атмосферных осадков, а также утеплителя или монтажного заполнителя швов, устанавливаются отливы. Правильно замеривать ширину этих элементов несложно: получаем значение расстояния между стеновыми срезами и полученный результат увеличить на 4 см. А длина полностью совпадает с шириной деревянного стеклопакета.
Дополнительно можно оснастить отливы капельниками, ширина которых определяется по технологии установке. К примеру, с учетом того, что элемент должен выноситься наружу от стены не менее 3 см и определяется его толщина по выбранному монтажу – с выносом, углублением или под четверть.
Совет «Минскдрев»: стандартная длина отливов – не более 1,7 метра. Хотя она может быть увеличена, тогда правильно изготовленные такие комплектующие должны оснащаться компенсационными зазорами. Части наращиваются с торцов, образуя соединительный шов шириной 3-5 мм, который затем закрывается герметиком для наружного применения.
Распространённые ошибки
Чаще всего просчеты случаются, когда отсутствует опыт замеривать такие конструкции. Ведь нужно держать во внимании множество аспектов. Правильно определить расстояние с учетом монтажного зазора, удалить штукатурку, чтобы провести расчеты от несущего основания, добавлять к полученным результатам величины подоконников, отливов, делать сноски на скосы и т. д. И, конечно же, отслеживать неровности стен.
- Стеклопакет получился меньших размеров. Все зависит от того, насколько меньше. Если закрепить рамный блок удастся, то технологические швы заделать можно. Расходуется больше утеплителя, монтажной пены, также будут сложности с отделкой внутренних откосов. Если же закрепить в том объеме не получается, то можно нарастить стенки, используя соответствующий стройматериал – бруски, блоки и т. п.
- Конструкция упирается в стены. В такой ситуации единственный вариант, кроме заказа нового изготовления стеклопакета, придется думать о физическом расширении пространства под установку. Задумывая такую операцию, нужно учитывать, чтобы в процессе расширения не нарушить несущие основания. Также следует просчитать трудозатраты и материальные издержки: возможно, новый заказ выйдет дешевле.
Совет «Минскдрев»: в расчетах учитывается общая архитектура дома, особенно многоквартирного. Если по фасаду установлены трехстворчатые конструкции, то эту тенденцию нужно соблюдать, чтобы не вызвать претензии со стороны городских властей.
Последствия неправильного замера
Даже отказываясь от демонтажа ранее установленных стеклопакетов все равно нужно замеривать габариты от основного материала стен. То есть в точках получения значений правильно удалить штукатурку до кирпича или бетона. Если ориентироваться на откосы, как они есть, то в процессе установки новых конструкций возникнут следующие проблемы:
- сложность герметизации очень большого технологического шва, который придется закрывать пенопластом, добавляя монтажную пену. Со временем этот «слоеный пирог» утеряет первоначальные свойства, потребуется частая переделка;
- ухудшается работа фурнитуры из-за большой нагрузки на механизмы рам. Если установка выполнена правильно по всем требованиям, то петли и зажимы не испытывают сильного давления. В обратном случае придется часто регулировать работу механизмов, причем износ фурнитуры повысится;
- переделка несущих стен, с обрезкой или наращиванием конструкций. Заложить пространство значительно проще, хотя придется по-новому проводить отделку, особенно снаружи здания, чтобы скрыть последствия такого решения.
Самое главное, оценить возможные последствия самостоятельных измерений габаритов стеклопакета. Мастер-установщик тоже не застрахован от «человеческого фактора», но ошибки и связанные с ними расходы уже будут на ответственности исполнителя. Почему опытный замерщик проводит измерения не один, а 2-3 раза, даже больше, если возникают сомнения. И удовлетворяется только при неоднократном получении одинаковых результатов.
Совет «Минскдрев»: выполнив замеры самостоятельно, при сообщении компании-производителю полученные результаты обязательно расскажите, какого возраста дом (год постройки, «хрущовка», «сталинка»). А также из какого стройматериала сложены стены – кирпич, панели, дерево.